Как сделать компьютерный стол угловой своими руками

Как сделать компьютерный стол угловой своими руками

С приходом в нашу жизнь персональных компьютеров стало актуально делать компьютерный стол угловой своими руками. В последнее время все большую популярность набирают угловые компьютерные столы. Изготавливая компьютерный стол своими руками, можно не только получить мебель с индивидуальным дизайном, но и существенно сэкономить свой бюджет.

Самодельный угловой стол сэкономит место в комнате и Ваш бюджет.

Конечно, можно приобрести такой стол в магазине, но есть люди, которые предпочитают делать все своими руками.

Угловой стол своими руками, с чего начать

Типовой компьютерный стол состоит из нескольких элементов: столешницы, опор, ребер жесткости. В качестве опор могут использоваться металлические ножки, стоевые в виде ДСП или тумбы, если размеры самого углового стола позволяют их разместить под общей столешницей.

При проектировании углового стола своими руками главное правильно определиться с размерами, чтобы стол был удобен для эксплуатации, а столешница позволяла разместить все необходимые предметы для работы за ним. Также учитывается ширина стула или кресла, с подлокотниками или без – если планируется приобретать определенную модель. Проем под столом должен позволять задвинуть стул или кресло под столешницу.

При разработке проекта можно опираться на специальные эргонометрические чертежи, учитывающие типовые параметры взрослого человека или школьника.

Они помогают определиться с оптимальным вариантом и избежать ошибок.

Необходимые инструменты и материалы

Для создания компьютерного стола своими руками потребуются:

• Основной материал. Оптимальным вариантом является дерево. А также можно воспользоваться ламинированными листами ДСП, МДФ, пластиком, металлом и стеклом.
• Крепёжные части: толстые шурупы и саморезы.
• Алюминиевые уголки длиной около 30 см — для выдвижных полок.
• Шканты для мебели: 4 или 6 штук.
• Клей по дереву.

Ещё понадобятся инструменты:

• электролобзик или ручная пила;
• шуруповёрт;
• шлифовальная машина и наждачная бумага разного размера крошки;
• дрель;
• эскиз с указаниями размеров элементов конструкции;
• карандаш и строительная линейка с уровнем;
• рулетка.

Определение размеров стола и его элементов

Длина столешницы

Длина компьютерного стола определяется исходя из нескольких условий:

• рабочее место должно быть не менее 0,6-0,7 метров;
• для системного блока отводится место около 30 см. Лучше если блок будет размещен в нише. Глубина ее должна быть 25 см.
• для углового стола поворотное место столешницы должно составлять не менее 60 см.
• для удобства хранения личных вещей, документов и много другого следует предусмотреть тумбу к компьютерному столу. Тумба добавит еще 35-40 сантиметров к длине столешницы стола.

четырехшарнирные мебельные петли – самый распространенный вариант мебельных петель

Совет специалиста: Для стола компьютерного углового оптимальная длина столешницы составляет 160-165 см. При недостатке площади можно сделать стол длиной 130 сантиметров.

Глубина и высота стола

Для удобного размещения всего необходимого на рабочем столе важно правильно подобрать его глубину. Если оснащать компьютерный стол дополнительными полками и надстройками не планируется, то стола глубиной столешницы в 45 см. будет вполне достаточно. Если модель предусматривает наличие ящиков, выдвижных полок и надстроек, то его глубина может составлять 60-85 сантиметров.

с помощью шуроповерта производится крепление направляющих

Определение высоты стола также не вызывает особых проблем. Стандартные модели столов выпускаются высотой 75 сантиметров. Если человек, работающий за этим столом выше среднего роста, то высота может быть другой. Вычислить ее можно по специальной формуле. Рост человека умножается на 75. Полученное произведение делится на 175. Полученный результат и будет высотой стола.

соединение столешницы и боковой части тремя конфирматами

Такой подход к выбору высоты оправдан если создается рабочее место для одного человека. Но если за ним будут работать несколько человек, то лучше остановить выбор на столе стандартной высоты.

Подставка под монитор

вариант компьютерного стола с угловой подставкой для монитора

Многие придерживаются мнения, что подставка под монитор не нужна. Но в действительности установка монитора на подставке позволит более удобно просматривать информацию и даже позволит освободить небольшое пространство возле него.

Такие подставки могут быть как прямые, та и угловые. Преимущество прямой надстройки является ее устойчивость и простота изготовления. Угловая подставка позволяет экономить больше места на столе, но при этом нужно дополнительно обеспечить ее устойчивость.

Подставка под системный блок

подставка для системного блока защит его от пыли и механического воздействия

Для того чтобы продлить срок службы своего компьютера важно обеспечить правильную эксплуатацию его главной составляющей — системного блока. Один из способов это сделать предусмотреть в конструкции стола специальную подставку под системный блок. Она защитит его от скопления пыли и как следствие попадание ее во внутрь. Также снижает вероятность выхода со строя блока, например, из-за разлитой воды или удара.

Подставка может быть установлена в любом удобном месте, так как она оснащена колесиками. Однако важно размещать ее вдали от нагревательных приборов и источников влажности.

Выдвижная полка для клавиатуры

достаточно прикрепить четыре уголка к направляющим для надежной фиксации выдвижной клавиатуры

Полка для клавиатуры, которая выдвигается простой, но при этом очень эффективный элемент компьютерного стола. Оснащение стола таким элементом имеет несколько преимуществ:

1. выдвижная полка станет постоянным местом для размещения клавиатуры и компьютерной мыши;
2. расположение клавиатуры на специальной полке позволит освободить пространство на рабочем столе;
3. клавиатура будет установлена на оптимальной высоте;
4. доступ к нем будет не ограничен документами или другими предметами.

Полку для клавиатуры можно сделать как съемную, так и встроенную.

Тумбы для компьютерного стола

готовая тумба с направляющими

Компьютерный стол оснащенный тумбой не только будет удобен для пользователя, но и имеет более привлекательный внешний вид. Тумбы могут быть нескольких видов:

Мобильная тумба. Какая тумба оснащена колесиками, что позволяет ее без труда передвинуть в любую часть комнаты или установить с другой стороны стола.

изготовление ящиков для тумбы

тумба с выдвижными ящиками

Угловой стол «салфетка» своими руками

Впервые увидев такой столик с опущенным углом крышки (их часто называют столиками-«салфетками») в сельском музее более десяти лет назад, я вдохновился этим проектом, и вот теперь готов представить его нашим читателям. Мы решили не делать точеные ножки, а обойтись простыми сужениями, но остальные детали этого проекта точно соответствуют оригиналу 1750 г. Когда половинка крышки, закрепленная на петлях, опущена, столик, стоящий в углу, занимает совсем немного места и отлично вписывается в любую комнату. А с поднятой крышкой, которая поддерживается откидной ножкой, он превращается в практичный и впечатляющий квадратный стол для игры в карты или легко заменит сервировочный столик.

На первый взгляд изготовление треугольной конструкции и подвижной царги может показаться сложным, но мы расскажем, как справиться с этим проектом без затруднений.

Кевин Бойл, редактор

Как сделать деревянный шарнир

1. Выпилите заготовку размером 18x102x406 мм для шарнирного блока А и бобышки В (рис. 1). Затем выпилите заготовку размером 18x102x610 мм для откидной царги С.

2. Разметьте кулачки шарнира (рис. 2) на одном конце заготовки A/В. Выпилите кулачки на пильном станке, установив пазовый диск толщиной 19 мм. Перенесите расположение кулачков на заготовку для откидной царги С (фото А) и выпилите их таким же способом.

Для максимальной точности размечайте кулачки шарнира на откидной царге С разметочным ножом. Отметьте все четыре контактные точки.

Выберите пазы шириной 76 мм между шарнирным блоком А и бобышкой В на заготовке A/В. Разделить детали и подрезать шипы можно позднее.

3. Насухо соедините детали А и С — их кулачки должны легко вставляться друг в друга, не образуя зазоров. С помощью сверлильного станка сделайте отверстие для оси глубиной 90 мм (рис. 2, фото В).

Соединив обе части шарнира, прикрепите их струбцинами к упору сверлильного столика, настройте глубину сверления 89 мм и просверлите 6-миллиметровое отверстие сквозь кулачки шарнира.

Примечание. Чтобы шарнир работал правильно, ось должна проходить точно по центру обеих его частей, поэтому, прежде чем сверлить отверстие, установите столик и упор сверлильного станка строго перпендикулярно сверлу.

4. Так как готовый шарнирный блок А и бобышка В имеют длину 70 мм, сформируйте на них шипы сейчас, пока они являются частями более длинной заготовки (фото С). Размеры шипа приведены на рис. 2.

5. Опилите ленточной пилой и отшлифуйте кулачки шарнира на откидной царге С и внешней стороне шарнирного блока А (рис. 2). Соедините части шарнира осью из 6-миллиметрового круглого прутка длиной около 127 мм и проверьте правильность и плавность работы. (Вы укоротите ось до окончательной длины на завершающем этапе проекта.)

6. Отпилите шарнирный блок А и бобышку В, придав им окончательную длину (каждая из этих деталей имеет на одном конце шип длиной 22 мм).

Теперь — гнезда и шипы

1. Выпилите четыре ножки D, Е, F, но пока не делайте на них сужения.

2. Разметьте на всех ножках гнезда (рис. 3 и 4), а затем выберите их. Прочитайте «Совет мастера», чтобы узнать, как просто делаются гнезда под углом.

3. Выпилите боковые царги G и внутреннюю царгу Н, оставив небольшой припуск по длине. Отложите внутреннюю царгу в сторону.

4. Разметьте на боковых царгах G шипы со скошенными плечиками (рис. 4 и 5), а затем выполните шаги, показанные на фото D—I.

5. Опилите боковые царги G и откидную царгу С до окончательной длины и сформируйте шипы на всех прямых концах (рис. 5).

6. Небольшим рубанком или шлифовальной колодкой сделайте фаски на ребрах прямых шипов боковых царг G (рис. 4 и 5), чтобы они могли сомкнуться внутри гнезда задней ножки D. Проверьте, как соединяются детали, и подгоните их, если требуется.

Шипы с косыми плечиками делаются легко

Примечание: на этих фото показан пильный станок, диск которого наклоняется влево. Для станка с правым наклоном диска продольный и поперечный упоры должны располагаться по другую сторону от диска. Проделайте каждый шаг со всеми боковыми царгами, прежде чем изменить настройки, и убедитесь, что у вас получились зеркально симметричные детали.

Наклонив пильный диск на 45°, установите продольный упор справа от диска, а поперечный упор в левый паз стола, сделайте пропил для внешнего плечика по линии разметки.

Не меняя наклон диска, передвиньте продольный упор на левую сторону и переставьте поперечный упор в правый паз. Переверните заготовку и, сделав пропил, сформируйте внутреннее плечико.

С помощью обушковой пилы сделайте на кромках пропилы глубиной 13 мм, соединяя внутренние и внешние плечики Так будут сформированы косые плечики шипов на кромках.

Поднимите 19-миллиметровый пазовый диск до высоты 6 мм и, используя продольный упор как ограничитель, чтобы не задеть плечики, удалите со щечки шипа большую часть лишнего материала.

Обушковой пилой аккуратно удалите остатки материала со щечки шипа у внешнего плечика. Затем подровняйте поверхности острой стамеской.

Опилите лишний материал на кромках, придавая шипу окончательную ширину. Проверьте, как шип вставляется в гнездо соответствующей ножки и подгоните его, если требуется.

Завершите работу с ножками и царгами

1. Опилите сужения на внутренних гранях всех четырех ножек (рис. 1). Будьте внимательны — на внутренних гранях расположены гнезда, кроме того, сужение нужно сделать и на задней грани откидной ножки F.

2. Разметьте, выпилите и гладко отшлифуйте дуги на нижнем крае боковых царг G (рис. 5).

3. Насухо (без клея) соедините заднюю ножку D, боковые ножки Е и боковые царги G. Зафиксируйте сборку струбцинами и приложите на место внутреннюю царгу Н, чтобы отметить ее длину (фото J). Опилите царгу (она не имеет шипов) до окончательной длины.

Краткий совет! Распилите пополам блок-призму, которым пользовались ранее при выборке косых гнезд, и используйте как проставки под губки струбцин для фиксации углов.

4. Отфрезеруйте на внутренней стороне обеих боковых царг G и внутренней царги Н узкие гнезда для Г-образных блоков крепления крышки (рис. 5).

5. Окончательно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220. Приклейте шарнирный блок А и бобышку В к внутренней царге Н, выровняв плечики шипов с торцами царги (рис. 1 и 4).

Закрепите между боковыми царгами G монтажный угольник для фиксации расстояния между боковыми ножками Е и отметьте окончательную длину внутренней царги.

Стяните каждую пару ножек струбцинами, чтобы царги образовали прочную и жесткую раму. Сделав скосы на прижимах из половинок бруска-призмы, работать со струбцинами станет удобнее.

Соберите основание столика

1. Склейте каждую боковую царгу G со смежной боковой ножкой Е. Зафиксируйте каждую сборку струбциной, используя проставки из половинок блока-призмы. Краткий совет! Когда клей высохнет, освободите сборки E/G от струбцин и, прежде чем перейти к следующему шагу, опилите продольный скос под углом 45° на половинках блока-призмы для удобства работы со струбцинами при дальнейшей работе (фото К).

2. Выпилите угловые бобышки I треугольного сечения для усиления углов конструкции (рис. 1 и 4). Проведите пробную сборку, соединив царги с ножками E/G, внутреннюю царгу А/В/Н и заднюю ножку D, чтобы выбрать наиболее удобную для вас последовательность. Разъедините детали, а затем склейте основание столика и зафиксируйте струбцинами (фото К). После установки струбцин приклейте на место угловые бобышки.

3. Временно установите откидные царгу С и ножку F на место вплотную к внутренней царге. Разметьте и выпилите вырез, чтобы ножка закрывала внутреннюю царгу (рис. 3). Приклейте откидную ножку к откидной царге. Окончательно отшлифуйте детали, если требуется.

Теперь займитесь крышками

1. Столик будет выглядеть лучше, если волокна рисунка на крышках будут параллельны внутренней царге Н. Склейте для крышек две заготовки.

2. Выпилите откидную крышку J (рис. 1) с помощью циркулярной пилы и направляющей. Разметьте неподвижную крышку К (фото L) и выпилите ее.

3. Для изготовления шарнирного стыка, позволяющего откидной крышке J подниматься и опускаться, отфрезеруйте вдоль ее длинной кромки снизу выкружку радиусом 12 мм (рис. 1). Для ответной части соединения сделайте 12-миллиметровое скругление вдоль длинной кромки неподвижной крышки К с верхней стороны.

Положите откидную крышку J на заготовку неподвижной крышки К, отступив 12 мм от длинной кромки. Обведите контуры откидной крышки, продлив линии до кромки заготовки.

Для образования зазора между частями крышки J, К вставьте проставки толщиной 2 мм. Выберите гнезда и желобок для цилиндра, чтобы каждая петля была утоплена заподлицо.

4. Соедините обе части крышки J, К вместе, положив лицевой стороной вниз, и слегка раздвиньте, чтобы образовался 2-миллиметровый зазор. Отметьте середину шарнирного стыка и расположите петли на расстоянии 260 мм по обе стороны от этой метки. При этом центр цилиндра каждой петли должен быть смещен на 12 мм от края неподвижной крышки. Обведите каждую петлю и выберите гнезда, глубина которых соответствует толщине карт петли. Отфрезеруйте желобок шириной 6 и глубиной 6 мм для цилиндра каждой петли (фото М). Прикрепите петли к крышкам шурупами.

5. Мелкозубой ножовкой вручную опилите скосы на углах неподвижной крышки К, чтобы визуально продлить линии кромок откидной крышки J (рис. 1).

6. Снимите петли и окончательно отшлифуйте крышки. Нанесите отделочное покрытие. Мы использовали «датское масло», затем три слоя политуры из очищенного шеллака, слегка шлифуя каждый высохший слой абразивной губкой №320.

Соберите столик

1. Укоротите осевой штифт до окончательной длины и соедините с его помощью откидную ножку и царгу C/F с шарнирным блоком А.

2. Выпилите заготовку размером 12x64x254 мм для Г-образных прижимов L (рис. 6). Сделайте фальц вдоль одного торца заготовки, формируя гребень, входящий в гнезда на внутренней стороне царг. Распилите заготовку вдоль на три части и просверлите в указанных местах отверстия.

3. Соединив петлями откидную и неподвижную части крышки J, К, переверните основание столика A-I и поставьте на неподвижную крышку. Приподнимите откидную часть крышки и выровняйте основание по центру, оставив небольшой зазор для свободной работы петель. Вставьте гребни прижимов в гнезда царг (рис. 4), выровняйте и прикрепите шурупами к неподвижной крышке.

Модели готовых компьютерных столов

Классическая модель. Его выполнить проще всего. Он подойдет школьнику. Размеры: длина 150 см, глубина 65 см, высота 75 см. Изделие имеет дополнительную нижнюю полку под системы блок справа и несколько ящиков слева.

Игровой компьютерный стол – это произведение искусства.

Компактная модель с верхними полками. Изделие подойдет для небольших помещений, где пространство весьма ограничено. Размеры: длина 85 см, глубина 65 см, высота рабочей поверхности 75 см, высота изделия 170 см. Модель имеет отделение под системный блок, над которым установлена небольшая полка, шириной 30 см. На высоте 150 см и 170 см расположены две полки.

Если стол предназначен для работы с ноутбуком, можно вместо ниш сделать дополнительные полки, где будут храниться вещи.

Угловой стол с верхними полками. Такой вариант больше подойдет для взрослого человека, которые работает дома. Размеры одной стороны: длина 150 см, глубина 65 см, высота 75 см. Габариты второй стороны – длина 75 см, глубина 65 см, высота 75 см.

Стандартный компьютерный стол имеет только ящики внизу.

Верхние полки крепиться с помощью дополнительных боковых деталей, которые прикручиваются отдельно. Между ними на высоте 10 см от рабочей поверхности установлена подставка под монитор. С обеих сторон стола размещены по 3 выдвижных ящика. Вариант весьма вместительный.

Письменный стол, сделанный своими руками, это уже не просто мебель, а частичка вас, пусть и неодушевленная.

Что нам понадобится?

В первую очередь необходим проект стола. Это может быть готовый чертеж, найденный на соответствующем сайте, и с подходящими размерами, а может быть и личный проект, учитывающий все особенности помещения и собственные нужды. В любом случае будущий стол должен соответствовать санитарным нормам и требованиям эргономики.

Из материалов для компьютерного стола понадобится:

• ЛДСП или МДФ, первое обойдется дешевле. Конечно, компьютерный стол из дерева, сделанный своими руками, будет выглядить куда как интереснее, но и существенно дороже обойдется;
• меламиновая кромка – удобней, чем ПВХ-отделка, так как легко закрепляется с помощью горячего утюга;
• клей и мебельный воск;
• конфирматы, шканты и саморезы.

Из инструментов необходимы следующие:

• ножовка или дисковая пила, если материал предполагается нарезать самостоятельно;
• электродрель и шуруповерт;
• потребуется электролобзик, если какие-то детали будут иметь криволинейную форму;
• шлифмашинка;
• шестигранный ключ для конфирматов, стамеска, угольник, рулетка и линейка.

Цвет ДСП и кромки подбирают к интерьеру. Количество надстроек определяется потребностями и опытом работы.

Фото стильного компьютерного стола своими руками

Чертеж конструкции

До начала работ, позволяющих сделать своими руками компьютерный стол, нужно создать планы в виде чертежей. Они позволят правильно изготовить элементы, из которых будет собрана единая конструкция. Прежде всего, следует определить параметры стола, их всего три: длина, ширина (глубина), высота.

Для компьютерного стола важно выбрать среднюю длину. Слишком маленькая не позволит комфортно разместиться, а большая займет много места, в результате пользоваться ей тоже будет неудобно. Длину следует подбирать по зонам, необходимым для работы:

1. Личная — здесь размещается монитор, клавиатура, прочие рабочие инструменты. Для комфорта рекомендуют выбирать длину около 70 сантиметров.
2. Область системного блока — для его размещения оптимально подготовить нишу с размером около 25 см, если его планируется поставить вдоль, нужно будет пространство около 30 см;
3. Поворот столешницы в угловых столах — лучшим считается показатель в 60 сантиметров.
4. Тумба — именно этот элемент комплектуется ящиками, где хранятся дополнительные предметы. Обычно их длина составляет 40 см.

Всего длина стола должна быть около 170 см, что оптимально для угловых конструкций, прямая может занимать 100–130 см. Также важна глубина, под которой подразумевается ширина компьютерного стола. При наличии надставки (дополнительной полки над основной столешницей), глубина выбирается на уровне 70 см, без нее будет достаточно 45 см.

При наличии выдвижных ящиков потребуется около 65-ти сантиметров глубины, а угловые варианты с полками снизу будут комфортными при глубине в 85 см. Наконец, высота подбирается под пользователя, если он один. Рост нужно умножить на 75 и разделить на 175 см, к примеру, человеку с ростом 175 сантиметров потребуется стол на 75 сантиметров высоты.

Определившись с основными параметрами, следует подготовить чертеж. При наличии навыков и знаний о проектировании это можно сделать на листе бумаги, схематично изобразив эскиз стола и указав размеры разных элементов. Гораздо более простой работа будет при использовании специальных программ, к примеру «Базис-мебельщик».

Этот и ему подобные сервисы не позволят допустить ошибок в чертежах, могут корректировать размеры, а также отмечают точки для проведения разметки и размещения фурнитуры. Сделанную схему можно распечатать для использования в бумажном виде (как готового плана действий). В любом случае можно взять правильно рассчитанные планы компьютерных столов из интернета и адаптировать их под личный проект.

«За» и «против» создания компьютерного стола самостоятельно

Идея сделать компьютерный стол самостоятельно имеет массу преимуществ, таких как:

Можно сделать изделие необходимой длины, ширины и высоты, которое идеально подойдет под конкретную комнату. Фабричная мебель обычно имеет стандартные размеры, размещение которых часто вызывает затруднения. Изготовление мебели по размерам заказчика – удовольствие не из дешевых.

Конструкция компьютерного стола, сделанного своими руками, будет полностью соответствовать индивидуальным требованиям. На нем будет нужное количество полок, выдвижных ящиков, его форма и высота будет максимально комфортно работать за ним.

Компьютерный стол, сделанный своими руками, получится дешевле, нежели приобретение готового предмета мебели. В стоимость фабричного стола включена не только цена расходных материалов, а и заработная плата рабочих, аренда помещения, наценка магазина и множество иных факторов.

Самостоятельный подбор фурнитуры и деталей для сборки стола. Достаточно часто производители мебели экономят на этих мелочах, что в результате плачевно сказывается на качестве готового стола. Иногда качество настолько плохое, что это видно по фото компьютерного стола даже неопытному человеку.

На первый взгляд самостоятельное изготовление компьютерного стола может показаться невыполнимой задачей. Но этот процесс очень увлекательный и творческий, так что вполне вероятно, что даже небольшой компьютерный стол, сделанный своими руками, может стать стимулом для создания другой, более сложной и замысловатой мебели.