Стол из фанеры своими руками; просто и красиво

Стол из фанеры своими руками — просто и красиво

Именно мебель делает проживание в доме комфортным и уютным. В данной статье Dekorin расскажет о том, как сделать стол из фанеры своими руками. Конечно, можно купить в магазине уже готовую мебель, но она вряд ли будет идеально соответствовать вашим пожеланиям. Своими же руками можно изготовить стол нужного вам размера и быть уверенным в качестве изделия. К тому же, всегда приятно пользоваться мебелью, которая сделана собственноручно.

Выбор материала

В строительных маркетах предлагают большой выбор фанеры на любой вкус. Какую же именно выбрать?

На материале может быть разный рисунок, из одного дерева или смешанный. Если фанера плохого качества, то в ней через время появятся трещины, в которых при попадании воды будут образовываться грибок и плесень. Лучше, конечно, остановить свой выбор на фанере из одного вида дерева. Идеальным вариантом будет береза. Она имеет повышенную прочность, при постоянных солнечных лучах «не плачет».

Какую фанеру выбирать

Пример того как выглядит натуральный древесный шпон на срезе фанерной столешницы

Марка водостойкой фанеры по типу пропитки:

• ФБА — листы деревянного шпона склеены альбуминказеиновым клеем, благодаря чему материал экологически чистый, но невлагостойкий.
• ФК — листы шпона соединены карбамидным клеем, что обеспечивает посредственную водостойкость и низкую механическую прочность.
• ФСФ — листы шпона соединены фенолформальдегидным клеем, что обеспечивает высокую водостойкость и прочность.

Для производства мебели применяется материал ФСФ с классом эмиссии не более Е1.

• ФКМ — листы шпона соединены клеем на основе меламиновых смол, благодаря чему материал не расслаивается по кромке при продолжительных перепадах влажности воздуха в помещении.
• ФБ — ламинированные листы шпона перед склейкой пропитываются бакелитовым лаком, что обеспечивает максимальную влагостойкость готового материала.
• БС — листы шпона перед склейкой пропитываются спирторастворимым бакелитовым лаком, что обеспечивает не только влагостойкость материала, но и его устойчивость к механическим деформациям.

Что из перечисленных категорий выбрать для сборки стола? Если готовая мебель будет использоваться в домашних не экстремальных условиях, особых требований к влагостойкости фанеры предъявлять не стоит, покупайте то что есть в наличии и то что подходит по цене.

Самый ходовой 2 и 3 сорт легко опознать по выраженной фактуре древесных волокон и по наличию сучков
http://4authors.seoerp.ru/files/tinymce/img5b7d50812e0d93.12524337

Сорт фанеры по числу механических и косметических дефектов:

• Элита (Е) – не допускаются какие-либо механические повреждения, пигментные пятна и прочие пороки древесины.
• I – размеры механических и косметических дефектов не превышают 20 мм.
• II – размеры механических и косметических дефектов не превышают 200 мм, также допускаются просачивания клея и древесные вставки.
• III – допускается наличие сучков и червоточин не более 10 шт. на 1 м² материала.
• IV – без ограничения допускается наличие сучков и червоточин, возможны механические повреждения кромки листа.

Что выбрать из перечисленных категорий? Если готовая мебель будет покрываться прозрачным лаком, выбираем фанеру первого и второго класса, так как рисунок этого материала привлекательный и наличие косметических дефектов минимально.

Выбор элитных сортов фанеры – напрасная переплата, так как однородная фактура на готовой мебели смотрится не так хорошо, как фактура с небольшим количеством сучков. Если мебель будет окрашиваться, используйте любой сорт за исключением четвертого, так как это упаковочная фанера.

Шлифовка фанеры выполняется шлифмашинкой – регулировать толщину снятого слоя можно, меняя наждачную бумагу

Шлифовка (класс по типу обработки поверхности):

• Нешлифованная (НШ) — плита такого материала стоит дешевле из-за отсутствия поверхностной обработки.
• Шлифованная с одной стороны (Ш1) — такая фанера используется в качестве конструкционного и отделочного материала при условии, что шлифованная сторона используется как лицевая часть.
• Шлифованная с обеих сторон (Ш2) — такая фанера используется преимущественно для изготовления мебели.

Какой тип материала по степени подготовки выбрать? Если есть свободное время и хочется сэкономить деньги, выбираем нешлифованную фанеру. Собранный из этого материала стол можно будет ошлифовать самостоятельно на этапе финишной отделки.

Некоторые принципы работы с фанерой

Стол может быть прямоугольный, круглый или овальный – все зависит от вашего замысла и инструментов, которыми вы работаете

Работать с фанерой несложно, если при этом соблюдать ряд простых правил:

• Если для сборки мебели используется обычный невлагостойкий материал, перед лакировкой готового изделия все поверхности тщательно обрабатываются гидрофобными пропитками.
• Используем фанеру толщиной 15-20 мм. Материал с меньшей толщиной под нагрузкой будет деформироваться, а плита с большей толщиной обойдется недёшево.
• Если нужна фанера увеличенной толщины по более приемлемой цене, покупаете материал толщиной 15 мм и склеиваете листы воедино столярным клеем под равномерной нагрузкой.
• Купив фанеру про запас, храните ее в помещении с минимальными перепадами температуры и влажности в вертикальном положении, чтобы избежать прогибов.
• Если перед раскроем обнаружили, что лист выгнуло, переверните его изгибом кверху, смочите и уложите сверху равномерный груз – по мере просыхания лист должен выровняться.
• Для распиловки многослойной фанеры используем режущий инструмент с небольшим размером зуба и минимальной разводкой зубьев, иначе волокна шпона будут ломаться.
• Если при распиловке по краю листа пошли трещины, этот дефект можно убрать шпаклевкой по дереву, но шпаклевка будет проглядывать под лаком.

Принципы сборки фанерного стола

Этот самодельный журнальный столик будет кстати и на даче, и в интерьере городской квартиры

Что нужно учесть, приступая к работе с фанерой? Всего лишь пару моментов, среди которых следующее:

• Так как фанера материал недешевый, к работе приступаем только, располагая всем необходимыми инструментом и подходящими крепёжными элементами.
• Приступаем к работе только после того, как приобретённый материал акклиматизируется (пролежит не менее суток) в помещении, где будет выполняться распиловка и сборка.
• Процесс работы с фанерой мало чем отличается от последовательности работы с другими плитными материалами, поэтому если работали с ДСП или ОСП трудностей не будет.

Крепеж и типы соединения

Ресурс фанерного стола во многом зависит от того, как правильно подобран крепеж и способ соединения деталей. Рассмотрим популярные способы соединений, которые вы сможете применить при изготовлении стола.

Иллюстрации	Способ соединения и его описание
	Паз шип продольный. Соединение применяется при изготовлении бортиков по периметру столешницы или при сборке выдвижных ящиков. Соединение для большей прочности делается клеевым.
	Паз шип поперечный. Это повсеместно распространенное ящичное соединение применяется при сборке ненагруженных узлов — стенок ящиков, бортиков по периметру столешницы. Соединение делается на клее.
	Соединение на шкант. Шканты пригодны для соединения фанеры с толщиной от 20 мм и больше. Крепеж выполняется клеевым неразборным. Если использовать шкант без клея, собранный узел будет разборный.
	Угловое соединение под косой саморез. Крепеж пригоден для нагруженных узлов. С помощью специального шаблона сверлятся отверстия под 80 градусов и в них вкручиваются саморезы.
	Соединение на клей. Такой способ применяется при сращивании плит плашмя, так как клей, нанесённый по большой площади, обеспечивает достаточную прочность контакта.

Последовательность изготовления

Иллюстрации	Пошаговая инструкция сборки
	Шаг 1: размеры стола. На начальном этапе выбираем чертеж и определяемся с размерами стола. Если есть своя идея, можно не использовать типовые чертежи, а набросать свою схему сборки.

Внимание – работа с дисковой пилой требует соблюдения техники безопасности. Для продвигания заготовки вдоль пильного диска используем толкатель.

A. 4 полосы длиной 2200 мм и шириной 70 мм – для продольного держателя столешницы.

B. 4 полосы длиной 1800 мм для нижней опоры.

C. 8 полос длиной 1000 мм, по 4 штуки на каждую из вертикальных опор каркаса

D. 20 полос длиной 1000 мм для поперечных перемычек.

Буквенное обозначение в списке соответствует букве на схеме.

Сборка

Ранее я не имел подобного опыта, доводилось только собирать мебель из IKEA. Пришлось купить мощный шуруповёрт. Из расходников: саморезы, шурупы мебельные «конфирмат», уголки, наждачная бумага, краска, лак.

Наверняка показанное здесь может вызвать негодование опытных мастеров из-за нарушения технологии. Прошу прощения за качество фото, в тот момент не планировалось это где-либо публиковать.

Столешница и боковые стенки были сложены из двух листов и скручены саморезами. Для надежности я зачем-то решил дополнительно промазать их внутри клеем ПВА. Бутылки сверху для лучшего склеивания листов между собой.

Два листа фанеры, скрученные саморезами и проклееные клеем. Бутылки прижимают листы.

Перед вкручиванием саморезов под них просверливалось отверстие тонким сверлом и делалось углубление под шляпку так, чтобы шляпка самореза уходила чуть ниже уровня поверхности (вроде, это называется «потай»).

Сверло для углублений под шляпку самореза

Углубления от шурупов были покрыты шпаклёвкой по дереву и зашкурены. На удивление, шпаклёвка по дереву при впитывании в древесину становилась очень прочной.

Дырки от саморезов покрыты шпаклёвкой для дерева

Боковые стенки были соединены со столешницей обычными оцинкованными уголками. Наверняка можно было сделать эстетичнее, применив скрытый крепеж, но способ с уголками очень прост, не требует точных замеров и достаточно надежный.

Стальной оцинкованный уголок — дёшево и просто

Оценить размер столешницы можно относительно ноутбука ThinkPad X220. Видно, что глубина стола позволяет вместить около четырёх размеров ноутбука.

Параллельно были собраны полки. С ними пришлось помучаться из-за моей криворукости. Изначально полки предполагалось соединять только шурупами конфирмат, без уголков, так, чтобы креплений вообще не было видно. Для этого нужно было точно просверлить отверстия в торцах досок. Но разметка отверстий получилось не очень точной и часть шурупов не входила до конца. В итоге я решил плюнуть и так же использовать уголки. Сверху видны дырки от шурупов, которые насквозь входят в торцы досок.

Сборка полок оказалась самой сложной

Сборка стола

Столик из фанеры следует начинать собирать с ножек. Это является основой, которая должна прочно держать готовое изделие. Скреплять их можно с помощью шуруповерта, но желательно дополнительно промазывать места соединения клеем, он позволит более прочно фиксировать детали. Помните, что нужно обязательно следовать схемам, которые вы должны приготовить заранее. Любые отступления грозят тем, что конструкция в скором времени расшатается и перестанет выполнять свои функции.

Столешница крепится по заранее отмеченным схемам. Если вы в дальнейшем будете декорировать поверхность, то можно прикрепить ее шуруповертом сверху. Для того чтобы поверхность осталась полностью чистой, можно крепить столешницу снизу на строительные уголки.

По итогу работы, вы сможете убедиться, что изготовление мебели в домашних условиях не только достаточно экономно, но и интересно. Да и сделанный проект наверняка понравится вашим близким.

Принципы сборки фанерного стола

Функциональность и долговечность готового изделия определяется не только качеством материала, но и правильностью выполнения столярных работ. Если конструкция собирается из фанерных обрезков, то монтаж можно начинать только после полного высыхания склеенного листа. При этом излишки клея нужно сразу же удалять с поверхности, чтобы не испортить внешний вид готового изделия.

Очень важно правильно выполнить шаблон, который затем переносится на фанерный лист. Если конструкция будет иметь сложную форму, то нужно соотнести возможности электролобзика с размерами выпиливаемых элементов. Столешница должна отличаться идеальной симметричностью, обязательно нужно оставить припуски для последующей шлифовки и удаления острых углов. В процессе шлифования поверхность необходимо сделать идеально ровной – без надрывов, заусенец и других дефектов.

Важно не только качественно обработать материал, но и надежно зафиксировать элементы конструкции. Для этого рекомендуется использовать саморезы по дереву и металлические уголки (при необходимости). Чтобы не допустить растрескивания материала в процессе вкручивания саморезов, рекомендуется предварительно просверлить отверстия, которые будут немного (примерно на 2 мм) меньше диаметра саморезов. Это не только снизит риск повреждения деталей, но и упростит рабочий процесс.

Чтобы повысить надежность фиксации частей изделия, можно дополнительно использовать столярный клей. В этом случае работа осуществляется следующим образом: соединяемые части отшлифовываются до идеальной гладкости, очищаются от пыли, смазываются клеем, плотно прижимаются друг к другу, фиксируются струбцинами и оставляются в этом положении до полного высыхания, а затем скрепляются саморезами.

Перед сборкой стола необходимо изготовить чертежи будущего изделия. Также можно подобрать готовые схемы и подогнать их под необходимые размеры. Изготовление мебели без чертежей чревато ошибками, которые потом крайне сложно, а иногда и вовсе невозможно исправить.

Достоинства материала и плюсы фанерного стола

Материал в виде фанеры имеет свой плюс в том, что он очень легко обрабатывается. Конечно же, прочностные характеристики уступают массиву из древесины, но если в будущем не планируется жесткое использование изделия с повышенными нагрузками, столешница из фанеры способна стать элегантным дополнением к небольшому журнальному столику.

Некоторые мастера с широкой фантазией нередко изготавливают для своих детей и специальные детские столы. На такой поверхности ребенку и приятно играть, заниматься поделками, делать уроки, а если столик сломается – недолго сделать новый.

Если же требуется изготовить действительно прочный стол, не следует делать его из нескольких частей. Суть в том, что цельные фанерные листы всегда будут прочнее, чем даже самым тщательным образом подогнанные мелкие детали.

Если эксплуатация стола не планируется в кухонной сфере, на столешницу будет ни лишним нанести соответствующее покрытие, например морилку или лак. Иногда приемлемо сочетание и того и другого.

Требования к самодельному столу

В производственных условиях мебель проходит проверку на соответствие гаранту качества и рекомендованным стандартам. При самостоятельной работе мастер сам контролирует соответствие новой мебели требованиям безопасности:

1. Достаточная прочность. Любая мебель, даже декоративная, должна выдерживать малейшие нагрузки. А обеденные и ученические столы особенно важно проверять на прочность креплений и стыков.
2. Экологическая безопасность используемых материалов. Не следует строить стол из материалов, содержащих вредные смолы, токсичные примеси. Также нельзя применять подобные составы для декорирующей обработки.
3. Устойчивость к действию влаги. Если изготавливаемый стол предназначен для приема пищи и приготовления блюд, следует позаботиться о качественной и своевременной пропитке поверхностей соответствующими составами.
4. Мобильность, компактность, возможность трансформации. Наличие подобных качеств сыграет только на руку владельцам небольших по площади квартир, домов, дачных участков. После использования по назначению складной стол можно убрать на хранение в кладовку.

В процессе самостоятельной работы важно строго следовать подготовленному чертежу, плану, ведь от этого параметра напрямую зависит качество и возможный срок эксплуатации будущего изделия.

Инструмент:
Электролобзик
Шуруповерт
Шлифовальная машинка
Строительный уголок
Строительная рулетка (метр)
Карандаш или ручка
Строительная линейка
Сверло по дереву — 5 мм. диаметр

Материал:
Лист мебельной фанеры — 152х152 см.
Малярный скотч
Мебельные болты
Мебельные уголки
Саморезы по дереву

Чертеж стола из фанеры

Что касается чертежа стола, то здесь все просто. Мы изготавливаем: 2 ножки размером — 76 см. высота, 46 см. ширина, столешницу размером — 100 см. длинна, 60 см. ширина и планку жесткости размером — 77 см. длинна, 52 см. ширина.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы нам надо лист фанеры раскроить пополам на две части. Как вы помните, лист фанеры мы взяли размером 152х152 см.
Поделив лист пополам у нас получилось два прямоугольника размером 152х76 см. Вот, один из квадратов у нас как раз пойдет на столешницу, отмеряем 100 см. длину и 60 см. ширину, проводим линии карандашом или ручкой.

Кстати, многие задаются вопросом, как порезать фанеру, чтобы ее не рвало. Отвечаем на этот вопрос, если вы помните, то в перечне материалов мы упомянули про молярный скотч. Так вот, берем этот скотч и плотно приклеиваем, затем притираем к линии, которую мы прочертили, посмотрите на фото:

Если все-равно остались вопросы, то внизу страницы можете посмотреть видео на эту тему. Там мы подробно показываем, как сделать чтобы фанеру не рвало при раскройке.

Берем электролобзик и отрезаем по линиям, которые мы прочертили. Отклеиваем остатки малярного скотча со всех отпиленных сторон. Теперь, берем круглую форму, мы взяли металлическую миску, вы можете использовать, что вам понравится. И ставим на углы столешницы, так чтобы у нас образовался полукруг, то есть мы закругляем острые углы, примерно так:

Делаем закругления на всех четырех углах и также по линиям обклеиваем скотчем. Аккуратно отпиливаем электролобзиком.

После того, как распилили и сняли остатки малярного скотча, надо взять шлифовальную машинку, одеть на нее шлифовальную ленту с размером зерна № 100 и шлифовать закругленные углы.

Столешница почти готова, осталось отшлифовать все неровности на поверхности фанеры. С учетом того, что фанера более-менее ровная, много времени это не займет, так в итоге будет выглядеть столешница:

Приступаем к изготовлению планки жесткости стола

Планка жесткости или по другому ее называют поперечная устойчивость. Она играет роль опоры для стола, благодаря этой планки мы зафиксируем ножки стола и столешницу, таким образом, уйдет шаткость и конструкция станет устойчивой.

Берем вторую половину листа и наносим разметку прямоугольника — 77х52 см. Также обклеиваем линии скотчем и отрезаем электролобзиком.

Что касается рисунка поперечной планки, то вы можете посмотреть из видео, как сделать разметку в форме волны. После того, как нанесли разметку и отпилили должна получится вот такая планка жесткости стола:

Делаем две ножки стола

Фанерный стол тяжело сделать на четырех ножках, поэтому мы сделаем две широкие, красивые и объемные ножки. Остатка листа как раз хватит на две штуки. Размечаем два прямоугольника, каждый размером 76х46 см., где 76 см. это высота ножек, а 46 см. ширина.

Обклеиваем скотчем и отпиливаем электролобзиком. О том, как сделать разметку для красивой формы по бокам ножек вы также найдете в видео ролике. У нас получился такой рисунок:

По той же схеме отрезаем. Готовый шаблон ножки переносим на второй прямоугольник, делаем разметку по нему и опять отпиливаем. Теперь все заготовки, кроме столешницы мы зашлифовываем, вот такой набор готовых заготовок у нас получился:

Собираем каркас стола

Приступим к сборке каркаса обеденного стола. Берем поперечную устойчивость и ставим метки, где будут закручиваться мебельные болты. Здесь будьте внимательны, ведь на этом шаге очень легко ошибиться.

Перейдем к делу, возьмите планку жесткости и поделите ее на три равные части. Если вы сделали по нашей инструкции, то отметки для сверления отверстий у вас должны быть: первая отметка на 7 см., вторая на 26.5 см. и третья на 45 см. Первая отметка должна быть нанесена с верхней части планки, там, где ложится столешница.

Берем сверло по дереву диаметром 5 мм. и делаем отверстия в торцах планки устойчивости. Глубина сверления должна быть 5.5-6 см., так как длинна стандартного мебельного болта 5 см. Эти же размеры, которые мы сделали на планке жесткости мы переносим на ножки стола.

Отметки начинаем ставить также сверху ножек, где будет ложиться столешница. Делим ножки пополам по ширине сверху вниз, проводим карандашом тонкую линию и на нее наносим метки на 7 см., 26.5 см. и 45 см. и делаем сквозные отверстия тем же сверлом по дереву.

После того, как все отверстия сделаны, берем одну ножку и наживляем все три мебельных болта. Приставляем планку устойчивости и прикручиваем шуруповертом все болты. С другой стороны приставляем вторую ножку и также прикручиваем.
Получится вот такой каркас стола:

Теперь, берем столешницу и сверху кладем каркас стола. Вымеряем одинаковое расстояние по всей площади столешницы и прикручиваем с помощью мебельных уголков саморезами по дереву.

Так как толщина фанеры 18 мм. саморезы по дереву надо взять 15 мм. Изделие готово, осталось обработать стол (провести лакокрасочные работы), здесь по желанию, можно покрасить, заморить, покрыть изделие лаком или любым другим способом.

Фото готового стола и видео инструкция

Фото:

Видео инструкция: