258 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нагреватель стола для 3D принтера

Нагреватель стола для 3D принтера

В зависимости от того, каким пластиком Вы планируете печатать, Вам может потребоваться подогрев рабочего стола 3Д принтера. У принтеров бюджетного сегмента не всегда имеется нагреватель рабочего стола, но его можно поставить самостоятельно. Если Вы на это решились или решили строить свой принтер, то столкнетесь с вопросом выбора типа нагревателя. В продаже можно встретить четыре основных типа: текстолитовый нагреватель, алюминиевый стол с нагревателем, силиконовая грелка, каптоновый нагреватель. Каждый из них обладает своими преимуществами и ограничениями. Давайте их рассмотрим.

Сборка 3d принтера

Закончив сборку компонентов решил выложить статью о своем 3d принтере.

Механика ничем не отличается от механики фрезерных станков, ну разве что жесткость конструкции не сравнима. А так, такой же трех-координатник.

Поэтому пройдусь по тем вещам, которые и делают из этой механики 3D принтер.

Нагревательный стол

Столик на котором печатается модель должен обладать несколькими параметрами. Во-первых, он должен иметь хорошую адгезию, то есть на него должен прилипать пластик. Иначе, если модель не будет крепко держаться, печать не получится. Это удается осуществить путем нагрева поверхности (для ABS пластика до 100-110°C). Во-вторых, он должен быть идеально ровным. Для того чтобы первый слой, на котором будет держаться вся модель, лег ровно. Текстолит, который используют для нагрева, чаще всего имеет изгибы и поэтому поверх обычно кладут тонкое стекло. Но так как к стеклу, даже нагретому, пластик липнет хреново, приходится прибегать к различным ухищрениям. Чтобы увеличить прилипаемость стекло мажут пивом, сахарным сиропом, раствором ацетона с абс пластиком, лаком для волос и еще много чем 🙂

Для измерения температуры нагрева будет использоваться NTC термистор, под него в центре стола уже имеется отверстие. С рабочей стороны отверстие временно заклеивается скотчем, датчик вставляется в отверстие и фиксируется теплопроводящим клеем

В качестве клея я использовал Radial, вот такой

Для того чтобы столик быстрее нагревался, рекомендуется сделать внизу теплоизоляцию. У меня как раз после ремонта остался кусок пробкового покрытия. Его я и приклеил этим же клеем. Стекло удобно фиксировать канцелярскими зажимами.

Как бы не была точно собрана вся конструкция, все равно появляются перекосы, особенно в конструкции где стол висит консолью. И поэтому чтобы компенсировать это, нужно предусмотреть возможность регулировки. Для этого на винты, крепящие столик к основанию оси Z надеваются пружины. Вот так

Пружины можно найти в автозапчастях, эти от какого-то карбюратора. Теперь, затягивая все 4 винта по очереди, можно отрегулировать столик относительно сопла с большой точностью.

Статья в тему:  Мебель из пенопласта своими руками

Печатающая головка

Конструкций печатающих головок уже придумано много. Многие производители коммерческих принтеров стараются внести свое «ноу-хау» для того, чтобы улучшить характеристики печати. Такая же работа проводится и энтузиастами. Но по сути технология остается одинаковой — экструдер толкает филамент (пластиковую нить) в зону нагрева и пластик, расплавившись, выходит через тонкое сопло. В точности как в клеевом пистолете для термоклея. Главное чтобы зона нагрева (хот-энд) не передавала тепло выше, туда откуда идет подача пластика, иначе из-за подплавления может образовываться пробка при длительном простое и филамент попросту застревает — приходится разбирать конструкцию и чистить. Для борьбы с этим в конструкцию хот-энда добавляют различные теплоизоляторы иребра охлаждения. В общем идут на всяческие ухищрения чтобы усложнить и сделать дороже:)

Выбирая, что же использовать в качестве головы, взял первый же попавшийся в китайском магазине. Простая но полностью металлическая конструкция внушает доверие.Нагреватель хоть и без теплоизолятора, но достаточно далеко от подающей шестерни, плюс принудительный обдув. Думаю пробка образовываться не должна.

Для крепления экструдера к каретке, снизу и на торце есть неглубокие отверстия с резьбой М6.

Поэтому была придумана вот такая конструкция из имеющихся обрезков профиля

После этого нужно было решить еще одну проблему — в качестве датчика в зоне нагрева здесь стоит термопара, с которыми плата RAMPSработать не умеет. Поэтому или паять/покупать усилитель термопары и затем калибровать и вносить изменения в прошивку, или просто заменить термопару на терморезистор.

Добраться до датчика оказалось не сложно: достаточно, слегка прокрутив, потянуть вниз силиконовую болвашку (та, что розовая). Затем снять фольгу и отклеить термоскотч. Термопара внутри оказалась очень странная — просто скрученные проволочки. Никакого спая нет, как полагается у нормальных термопар. Работала ли она вообще, вопрос открытый.

На место где была намотана термопара, приклеил терморезистор с помощью того же теплопроводного клея. После того как немного подсохло и датчик зафиксировался, приклеил силиконовую болвашку обратно.

Хот-энд после переделки

А вот кстати фото экструдера со снятым куллером, кому интересно глянуть внутренности. Подающая шестерня латунная, тянет пластик уверенно, без проскальзываний.

Контроллер

В качестве контроллера я взял плату RAMPS версии 1.4 (последняя на данный момент). Это обычная ардуинка с ATMega2560, для которой развели шилд с разъемами для подключения драйвера двигателей, дисплея, карты памяти (SD/MMC) и еще кое-каких плюшек. На нем же стоят полевые транзисторы для управления сильноточными нагрузками — нагревателями хот-энда и стола.

А вот такие модули подключаются к этому шилду

Это Step/Dir драйвер двигателя на микросхеме A4988. Тянет по току до 2 Ампер и умеет работать как в полношаговом (1:1), полушаговом (1:2), так и в микрошаговом режимах (1:4, 1:8 и 1:16). Режим работы выбирается перемычками, они уже есть на плате RAMPS. Приятней, да и полезней, работать в режиме деления шага на 16. Для этого режима все перемычки на плате должны быть замкнуты.

Всего к шилду можно подключить 5 драйверов: три для осей (X, Y, Z) и два для экструдеров (E0, E1). У меня используется всего один экструдер, поэтому драйвер под второй не используется. Еще момент, если на одной из осей используется сразу два двигателя (у меня на ось Y стоят 2), то обмотки двигателя соединяются параллельно.

Статья в тему:  Скатерть на круглый стол своими руками

В собранном виде этот бутерброд из модулей будет выглядеть так

Большим плюсом такой конструкции является возможность быстро менять вышедшие из строя модули, особенно это касается драйвера двигателей, которые легко могут сгореть от перегрева. Из минусов — большое количество разъемных соединений, всегда есть вероятность плохого контакта.

Плата под дисплей для RAMPS 1.4 совмещена с разъемом под карту памяти. На морде, помимо энкодера и динамика, есть кнопка STOP. Это кнопка аварийного останова, всегда можно быстро остановить любые действия принтера, такие как выезд из рабочей области или столкновения. В случае чего не придется ломится к розетке и выдергивать шнур питания.

Схема подключения обвеса к плате RAMPS 1.4

Плату контроллера я прикрутил вот так, может позже оформлю все в корпус, распечатанный на этом же принтере, а то лапша из проводов выглядит не благородно, да и пыль собирать будет.

Питание

Питать контроллер необходимо напряжением 12 вольт с током не менее 20 ампер, а лучше больше. Стол и нагреватель сопла кушают много. Для этого можно использовать блок питания от ПК. У меня это БП для питания светодиодных лент, 12в/30а. Нашел в вольтмастере за 1200 руб.

Прошивка

Пока шла сборка механики параллельноразбирался спрограммой для контроллера.Остановился на прошивкеMarlin (как и 99% всех юзеров 3d принтеров:)). Это опенсорс, поэтому есть возможность вносить в прошивку любые изменения. Правится и компилируется, как не трудно догадаться, в среде ардуины. Желательно и даже рекомендуется компилировать версией Arduino 0023, в новых версиях, говорят компилируется с ошибками. Прошивается плата оттуда же, ну это и так, я думаю, всем здесь собравшимся понятно:) Прошивке и ее настройке можно посвятить отдельную статью, там много всевозможных параметров. Информации в сети хватает.А, к примеру,такие настройки как число шагов на миллиметр перемещения для осей, температуры нагрева и ускорения можно настроить вручную через меню контроллера, все эти параметры сохраняются в eeprom.

Вообще, тема домашней 3d печати очень обширна, поэтому задумался о том, чтобы завести отдельную площадку для этого. Посмотрим. Многое осталось за кадром, но если возникнут конкретные вопросы задавайте в комментариях, постараюсь ответить.

В процессе печати и некоторые напечатанные модели.

Нагрев стола 3д принтера от 220 вольт

Вы оставляете комментарий в качестве гостя. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Объявления

  • Прочитайте перед созданием темы!

Сообщения

Похожие публикации

Hercules является хорошим и надёжным принтером для 3D печати.
Приобретался мной как второй принтер, в основном для печати резиноподобным пластиком, т.к. он является всеядным.
Данный принтер использовался компанией Imрrintа на выставках, при этом был полностью пересобран. За год использования мною у принтера был заменён левый дальний шкив по причине срыва резьбы винтика при закручивание и датчик температуры экструдера т.к. начал показывать её не правильно.

Статья в тему:  Зеркало в ванную комнату своими руками

C принтером в комплекте идёт насадка для снятия сопла, комплект сопел 0.3, 0,4 и 0.5 диаметром,
USB кабель для подключения принтера напрямую к компьютеру, флеш-карта с которой тоже можно печатать, передняя защитная крышка и печатная инструкция. Отсутствует только верхняя квадратная рамка, её можно приобрести отдельно у производителя.
Пpинтеp пoлнocтью готов к печaти!

Характеристики принтера:
— толщина слоя от 50-300 микрон.,
— область печати: 180 х 180 х 180 мм.,
— один экструдер,
— печатает филаментом диаметром 1.75 мм., такими материалами как: АВS, РLА, ABS/PC, гибкие (Ватсон, Rubbеr, FLЕХ), так же при определённых условиях можно печатать Nylоn. и пр.,
— максимальная температура экструдера: 260 С;
— максимальная температура стола: 125 С;
Габариты и вес: 365 х 355 х 430 мм., вес — 15кг
Продаю в связи с дальнейшим приобретением более дорогого принтера.

Стоимость — 36 000 руб.

Город Санкт-Петербург, ближайшая станция метро Проспект Просвещения.
Возможна отправка если это необходимо.
Для связи со мной:
почта — peterburganes@gmail.com

Добрый вечер. Посмотрел схемы подключения светодиода к сети, и по некоторым схемам возник ступор.

Понятно что через ограничительный конденсатор С1 приходят несколько миллиампер, но на конденсатор С2 и диод VD1 приходит сетевое напряжение, так как стабилитрона нет. По идее C2 должен взорваться, а VD1 должен прибиться.
Или я чего-то не понимаю?

Нужен трансформатор для будущего блока питания(ЛБП) с регулировкой, где-то 220 на 20В, т.к. большинство схем в инете используют именно такие. Не знаю, где его достать. Купить у нас не получится: два радиомагазина небольшие(все таки один больше другого в 2 раза) и не продают такое скорее всего. Конечно можно на Алиэкспресс заказать, но больно долго везут их, пока я буду делать другие устройства и их нечем питать, кроме батареек. А с этими батареями возиться постоянно надо — то холдер не паяется, то не хватает AA и кроны и прочая фигня. Есть кое-какой блок питания AT-шный(и весь пень первый, а может и MMX, пока разбирать не хочется), может ли в нём быть? Хотя-бы просто понижающий? Думаю, что да, но всё-таки я начинающий, так что не совсем все понимаю, и на сколько примерно будет тот трансф. в АТ-шке?
Где и как можно найти этот заветный трансформатор? Или все-таки где нибудь в интернет-магазине купить?

Delta на рельсах

Delta-компоновка имеет свои преимущества, позволяя печатать высокие модели, при этом сам принтер остается достаточно компактным. Использование рельсовых направляющих позволяет обеспечить необходимую плавность и равномерность движения по осям, к наличию которой особенно чувствительны устройства с подобной компоновкой.

Автор этого проекта Геральд Клейн (Gerald Klein) построил 3d принтер на рельсах своими руками высотой 1 метр и диаметром основания рабочей поверхности 30 см.

В основе конструкции три метровых отрезка линейных рельсовых направляющих C-Beam. Перемещение печатающей головки осуществляется через ременный привод от трех шаговых двигателей. Основа рабочего стола и верхней части принтера — алюминиевые пластины толщиной полдюйма. Автор особенно подчеркивает, что при такой компоновке особенно важна их идеальная плоскость. В предложенном им варианте пластина получена водной резкой.

Статья в тему:  Сборка мебели своими руками чертежи

Чтобы построить такой 3d принтер своими руками нужны чертежи, которые вы сможете найти по этой ссылке. Кроме того, там же размещена информация об использованных в проекте деталях.

Heat bed или нагревательный стол по-русски!

Недавно решил напечатать на своем принтере достаточно крупную деталь, длиной 10 см. Оказалось, что при печати 3-4 слоя деталь начинает изгибаться и отслаиваться от стола. Никакие ухищрения не помогали. Мне не хотелось делать нагревательный стол, но видимо от этого никуда не деться.. Опять же была проблема — невозможно купить термодатчик, надо заказывать, а ждать лень. Поэтому решил делать стол без датчика температуры, да и не нужен он — менять температуру нагрева не надо, а потому измерять её ни к чему.

Посмотрел различные виды подобных столов и понял одну закономерность — у большинства нагревательных столов ширина дорожек примерно 5 мм. Решил действовать наобум, без вычислений — авось получится температура 100 градусов. По моим ощущениям и в сравнении с существующими моделями нагревательных столов, она должна была быть именно такой. Взял кусок одностороннего текстолита и выпилил кусок по размеру рабочего стола принтера 17х28 см.

заготовка нагревательного стола
heat bed

Далее нарисовал будущие дорожки шириной 5 мм :

разметка нагревательных линий

Подумал.. и решил их сделать в форме змейки ( чтобы потом не париться с соединением соседних дорожек):

дорожки в форме змейки

Взял острый саморез и процарапал дорожки по нарисованным линиям. Замерил сопротивление змейки от начала до конца (т.е. сопротивление всего стола) — оно было порядка 1,5 Ом. Померил сопротивление половины стола — опять 1,5 ом. Значит где-то коротит. Сколько я ни бился, мне так и не удалось избавиться от замыканий. Бросил это дело с саморезом и дрёмелем проточил все дорожки. Получилось некрасиво, кривовато, но зато без замыканий, сопротивление 2.2 Ома. Вот как выглядит стол на просвет:

нагревательный стол на просвет.
замыканий нет

Подключил к блоку питания на 12 В напрямую — температура стола не более 70 гр. Сначала расстроился, что придется уменьшить толщину дорожек, но вовремя приложил это чудо к столу принтера. Оказалось, область печати принтера короче рабочего стола на целых 10 см . Я быстренько перепаял провода поближе друг к другу и температура тут же подскочила до 120 гр. Это победа Вода тут же с шипением испаряется.

Установил стол на принтер и понял — нужны пружинки, без них никак нельзя — от температуры дерево может рассохнуться (принтер у меня деревянный) да и регулировать горизонтальность стола намного проще с подпружиненным столом.

Пружинки сделал из того, что было — намотал стальку на болт, виток к витку:

Снимаем её и немного растягиваем:

И делим на части:

Запас хода у них небольшой, примерно 3-4 мм на 1,5 см пружину — этого вполне достаточно. Вот какой стол у меня получился:

пружинки в действии

Кажется, что они полностью сжаты, но это не так, поверьте на слово
С другой стороны стола сделал пружинки покороче, они получились мягче, но и нагрузка в этой части стола меньше:

Статья в тему:  Выгодно ли делать мебель своими руками

Вот весь стол в сборе:

готовый стол с подогревом

Температура стола 105-110 гр. Стекло от фоторамки из Икеи, размер оказался идеально подходящий Толщина стекла 2 мм.

Замеченные особенности — любой текстолит в магазине горбатый, искривленный и т.д. обязательно нужно стекло, чтобы выровнять поверхность стола. При нагреве текстолит еще немного покоробился. Не знаю как его сделать идеально плоским.. но это не мешает, т.к. с помощью регулировочных болтов и пружин стол выравнивается буквально за пару минут

Да, печатаю я на стекле, смазанном раствором ацетона с ABS пластиком — дешево и сердито. Когда печатал на оргстекле, с трудом мог оторвать детали, однажды вместо детали оторвался кусок оргстекла и я глубоко порезал палец. С тех пор печатаю только на стекле

P.S. Некоторые умельцы печатают на стекле, покрытом сахарным сиропом, увы.. у меня с сахаром ничего не получилось — он очень быстро кристаллизуется и толку от него никакого (нужны более высокие температуры, что бы он расплавился). Некоторые печатают на загадочном синем скотче — я нашел это скотч и провел пару экспериментов!

Интересные статьи:

18 комментариев к статье

Подскажите пожалуйста что мне делать, мне нужен стол 40смХ40см я пытался сделать из текстолита не помогает греет слабо рука терпит а цешка у меня без термометра так что температуру сказать не могу и я сделал всего 4 дорожки для эксперимента

У меня есть несколько идей на этот счет.

Как вариант — можно протравить на текстолите 2 стола, как в статье (размеры будут почти совпадать) и подключить их параллельно, но нужен мощный блок питания.

Второй вариант — сопротивления моего стола получилось 1.8 Ом,ориентируйтесь на эту величину.Разбейте ваш стол на несколько частей, сопротивление каждой части должно быть примерно 1,8 Ом и затем подключите их параллельно.

Какой рисунок стола и толщина дорожек должны быть, сказать сложно, все зависит от толщины меди на текстолите.

Сложность еще и в том, что печатать сразу на всей поверхности требуется редко, поэтому нагрев всего стола необходим очень редко.Попробуйте сделать небольшой нагреваемый участок на столе, поработайте с ним..Если не хватит его площади, сделайте еще один нагреваемый участок и т.д. Включать их отдельно по необходимости, иначе в помещении будет жарко как в бане:)

Я сейчас обхожусь совсем без нагрева стола,т.к. печатаю только маленькие детали, а когда приходится печатать большие детали — если отслаиваются,то подклеиваю к столу в процессе печати жидким ABS-ом. Хочу перейти на синюю ленту от 3М, но пока не могу её найти в продаже.К ней пластик липнет без подогрева.

P.s. Для каких задач вам нужен такой большой стол? Архитектурные объекты?

Если так, то можно печатать прямо на оргстекле (обработанном мелкой наждачкой) — ничего отслаиваться не будет,как и отделяться от стекла))). Вместе со стеклом и отдавайте:) а стоимость оргстекла можно заложить в стоимость модели. Я печатал на оргстекле толщиной 2 мм, но оно само слегка прогнулось от температуры (я печатаю при t=240гр), поэтому рекомендую взять потолще — 3-5 мм.

токая площадь стола нужна для моделирования я увлекаюсь радио моделями в частности катерами и я думал печатать корпуса катеров на принтере

Статья в тему:  Стол ресепшн своими руками

Илья, если есть время, подождите до следующей недели. Планирую провести сравнение печати на различных поверхностях.

В числе прочего будет каптоновый скотч на нагретом столе, оргстекло и синий скотч на столе без подогрева, и различные жидкости как на нагретом столе, так и без подогрева (сахар, пиво:) — да-да,некоторые на нем печатают;смесь abs-пластика с ацетоном).

Возможно, печать без нагреваемого стола все-же реальна.

Сегодня мне удалось найти и заказать в своем городе синий скотч, привезут его в понедельник… А пока я думаю как оценивать качество прилипания к различным поверхностям..

что за синий скотч и с чем его едят?

«Адский» стол получается ))) Стекло может треснуть по линии нагрева.. Надо пробовать. Но идея мне понравилась! Что бы стекло не треснуло, можно подложить алюминиевый (железный) лист — время нагрева увеличится, но зато нагрев будет равномерный.

а в качестве изолятора тепла от основного стола можно использовать кусок асбеста не сильно толстого он в строительных магазинах продается или где газовые котлы и оборудование для отопления дома
а про лист алюминия это очень хорошая идея вопрос где взять каптоновый скотч екате есть гдето?

Синий скотч — специальный малярный скотч синего цвета. На нем многие печатают. На странице http://reprap.org/wiki/Main_Page справа есть видео, самый первый кадр — стол. покрытый таким скотчем.

Добрый день. Подскажите на вашем столе стекло обычное? а то у меня постоянно лопает, подозреваю что может из-за того что подогрев не по все плоскости стола?

Извиняюсь, перечитал, увидел стекло от фоторамки))) возможно каленое!

Стекло самое обычное. Можно не бояться, что оно лопнет, т.к. все-равно покрыто скотчем.
А вообще, я сходил в стекольную мастерскую и сделал с десяток стекол. Уже примерно год пользуюсь, осталось целых около 5 стекол

Пара вопросов к автору:
Какая в итоге получилось площадь стола?
И можно посмотреть подключение к блоку питания?

Площадь стола получилась формата А4. Подключение стандартное через ramps. Главное, чтобы установленный в ramps полевик выдержал ток.

Спасибо. Сейчас делаю корпус принтера, планирую из алюминиевого сложного мебельного профиля, электронику заказал с Китая. В нашем городе сложно достать такой профиль, если не найду, буду лепить из того, что есть.

С текстолитом тоже проблем много. Заказал односторонний 300х300, а пришёл двухсторонний 300х200. А вот что если с 2-х сторон сделать дорожки и запараллелить? Скорость нагрева увеличится?

Такая же беда была… 300*300 прислали двухсторонний, думал сделаю с одной стороны, а на обратной стороне будет равномернее передавать тепло.
80 С за 30 минут и стоит!
Плюнул, закинул в угол, давай голову ломать как переделать… и тут пришло оно! Озарение!
Симметрично выпилил дорожки на другой стороне и параллельно подключил к бп 12в/30А/350вт.
100 С за 4 мин. 20 сек.
140 С максимум за 11 минут.
Я снизу утеплил стол пробкой из икеи.

Проектируем

Идея нагревателя проста: если взять текстолит и вытравить длинные узкие проводники, то получится очень дешевый и простой в производстве нагреватель. Это в теории. На практике – грабли 🙂

Статья в тему:  Кресло реклайнер своими руками

Расчет нагревателя

В первом приближении нагреватель рассчитывается по формуле сопротивления проводника: зная напряжение питания, требуемую мощность и площадь поперечного сечения проводника, можно рассчитать необходимую длину.

Поскольку нагревательных цепей используется несколько, все они должны иметь одинаковую мощность на единицу площади, чтобы нагрев платы был равномерным, но суммарное их потребление не должно превышать 12В/30А (360Вт), чтобы не перегрузить используемый блок питания.

И тут выясняется, что рассчитать длину проводника под конкретное сечение и мощность проще простого. Но вот уложить этот проводник так, чтобы его начало и конец точно подходили месту пайки проводов — возможно далеко не всегда.

Еще выяснилось, что профессиональный софт разработки печатных плат имеет настолько ограниченные возможности для расчета таких нагревателей, что плюнули и написали свою софтину для расчетов укладки:

Она позволяет быстро оценить, возможно ли вообще выполнить нагреватель на определенной области с учетом всех ограничений и если возможно – предоставит полный список, из которого мы выберем самые подходящие варианты с приемлемой погрешностью. После этого остается только настроить сетку в проектировщике печатных плат и проложить линии будущего нагревателя.

Теперь, наконец-то, можно приступить к рисованию цепей нагрева. На анимации ниже показан процесс создания нагревательных цепей на плате.

Несмотря на то, что эта гифка длится всего 15 секунд, на ней запечатлены несколько дней самой нудной и кропотливой работы. Нарастающие цепи нагрева чем-то похожи на луковицу. К такой элегантной компоновке мы пришли спустя несколько безуспешных попыток уложить змейки другими способами. Если скомпоновать цепи по аналогии с китайскими платами, выделив малую зону нагрева, получится следующая структура:

На первый взгляд, неплохо, но вот добавить джампер, управляющий зонами и дополнительную площадку под провод и расположить все это в одном месте внизу, не используя переходные отверстия – задача непосильная (напомним: чтобы сопротивление нагревателей соответствовало расчетному – требуется отказаться от металлизации переходных отверстий плат, т.е их физически нельзя делать). Выбор «луковичной» компоновки нагревателей позволил решить эту проблему, а заодно избавил от необходимости тянуть широкие проводники по краям платы.

Как выбирать экструдер?

Экструдер для 3d принтера нужно выбирать правильно, учитывая несколько важных моментов:

  1. Материал. современные печатающие головки оснащаются литыми элементами или созданными на основе 3d-печати. Конечно, литые модификации отличаются прочностью, что особенно важно для участков, на которые приходится большая нагрузка. С другой стороны, напечатанные на 3D-принтере детали гораздо дешевле.
  2. Подача филамента. Качество этого механизма играет важную роль, поскольку нить должна подаваться к нагревателю постоянно и аккуратно. Только так можно обеспечить бесперебойную печать. Во время пути к соплу пластик может запутаться, поэтому нужно выбирать принтеры с электрическим двигателем высокой мощности – так запутывания можно свести к минимуму.
  3. Тип подающего ролика. Очень часто в результате плохого сцепления материала с подающим роликом нить начинает проскальзывать. Особенно часто такие ситуации возникают при использовании нейлоновой нити на тех устройствах, где можно применять только ABS или PLA-пластик.
  4. Размер сопла. Экструдер может оснащаться соплами разного диаметра. Важную роль при выборе играет назначение самих изделий. Например, если объекты должны быть тщательно и детализированно прорисованы, то сопло выбираются меньшего диаметра. Чем меньше сопло, тем выше вероятность его засорения, поэтому лучшее выдавливание пластика обеспечивается при мощном электрическом двигателе.
Статья в тему:  Стол трансформер своими руками

Инструкция по запуску, первой печати, калибровке и обслуживанию 3d-принтера Ulti Steel

Перед запуском первой печати необходимо осуществить подготовительные действия: откалибровать стол, заправить пластик, нанести адгезивные составы и т.д.

Навигация по меню:

1 — Температура сопла текущая/заданная. Когда заданная температура равно 0 — это значит, что нагрев не включен.

2 — Температура стола текущая/заданная.

3 — Строка с координатам. Координаты обновляются по мере печати.

4 — Feedrate — скорость печати в процентах. Можно менять скорость во время печати — нужно покрутить энкодер, не нажимая на него.

5 — SD — статус выполнения печати в процентах.

6 — Время от начала печати.

7 — Строка статуса для информации о процессе нагрева стола и сопла, остановке и старте печати и т.д.

Функции меню:

Чтобы зайти в главное меню — нажмите на энкодер.

1. Печать с SD карты.

Главное меню > Print From SD (Печать с SD карты) > Выбираем файл из списка.
Название файлов должно быть написано латинскими буквами.

2. Преднагрев.

Позволяет одним нажатием запустить процесс нагрева печатающей головки и стола под выбранный вами пластик. Данная функция полезна как для смены пластика, так и для более быстрого запуска принтера на печать, например пока вы готовите модель в слайсере, в это время принтер нагревается.

Главное меню > Temperature (Температура) > Preheat PLA (Преднагрев PLA) / Preheat ABS (Преднагрев ABS)

— Preheat ABS — преднагрев и сопла и стола,

— Preheat ABS END — преднагрев сопла,

— Preheat ABS BED — преднагрев стола.

3. Принудительная установка температуры и обдува.

Позволяет выставить параметры вручную для обслуживания печатающей головки, смены пластика или проверки работоспособности.

— Главное меню > Temperature (Температура) > Nozzle — установка температуры печатающей головки.
— Главное меню > Temperature (Температура) > Bed — установка температуры стола
— Главное меню > Temperature (Температура) > Fan Speed — установка скорости вращения вентилятора обдува моделей (значение может задаваться от 0 до 255, либо в процентом соотношении от 0 до 100 в зависимости от версии прошивки).

4. Парковка принтера.

Команда перемещения печатающей головки в нулевые координаты.

Главное меню > Motion (Перемещение) > Auto Home (Парковка)

5. Выключение шаговых двигателей.

При калибровке стола или ручном перемещении печатающей головки и стола для обслуживания.

Главное меню > Motion (Перемещение)> Disable steppers (Выключение шаговых двигателей)

6. Выключение нагрева.

Активируется только тогда, когда принтеру задана какая-либо температура во время печати, преднагрева или ручной установки параметров.

Главное меню > Temperature (Температура) > Cooldown (Охладить)

Калибровка стола.

Принтер UlTi Steel настроен так, что точка касания сопла и поверхности стола (стол у сопла, левый ближний угол) является началом координат и одновременно точкой парковки. Нужно только отрегулировать винтами три точки касания сопла о стекло:

  1. Вызовите из меню функцию парковки.
  2. Выключите шаговые двигатели (функция в меню).
  3. Крутите левую ближнюю барашковую гайку до тех пор, пока в отражении стекла не увидите зазор между соплом и стеклом.
  4. Руками переместите печатающую головку в правый угол, под вторую барашковую гайку. По аналогии с предыдущим пунктом откалибруйте сопло по касанию. Важно, чтобы сопло слегка касалось стола, а не упиралось в него.
  5. Переместите головку в третью точку и так же настройте сопло.
Статья в тему:  Стол для армрестлинга своими руками

Калибровка стола закончена.

Если вы недостаточно точно выставили сопло, то во время печати первого слоя вашей модели можно слегка отрегулировать плоскость стола барашковыми гайками.

Определить правильность калибровки стола можно по характеру поверхности на первом слое:

  • Если слой слишком тонкий и буквально просвечивается, то сопло в этой области расположено очень близко к столу, необходимо немного закрутить один из регулировочных винтов.
  • Если при печати первого слоя линии не плоские, а полукруглые и виднеется зазор между соседними слоями, то сопло расположено очень высоко.
  • Идеальной калибровкой считается, когда большая часть площади заполнена ровным, равномерным слоем пластика.

Иногда при очень малой высоте первого слоя могут проявляться локальные «проплешины». Это может быть вызвано попаданием мусора между стеклом и нагревательной пластиной либо неравномерным нанесением клея. Чтобы такие микронеровности не влияли на печать, лучше устанавливать высоту первого слоя в 0,15 мм.

На фотографии ниже изображена неверная калибровка стола: с правой стороны зазор слишком большой, слева и в центре — очень мал.

Заправка/замена пластика.

Всегда перед тем, как начать производить манипуляции с пластиком — нагрейте печатающую головку.

Даже если вы не знаете, какой пластик сейчас заправлен в принтер, просто нагрейте сопло до 190 градусов. Любые виды пластика начнут при этой температуре размягчатся и позволят вам извлечь пластик, не повредив при этом саму печатающую головку.

Извлечение пластика:
  1. Нагреть сопло до рабочей температуры.
  2. Отщелкнуть максимально вверх эксцентриковый прижим подающего механизма.

  1. Вручную подать небольшое количество пластика в печатающую головку, чтобы из сопла начал выходить пластик.
  2. Уверенным движением вынуть нить пластика из подающего механизма.
  3. Если не требуется устанавливать новый пластик, выключить принтер или отключить нагрев (функция Cooldown).
Заправка пластика:
  1. Нагреть сопло до рабочей температуры — которую рекомендует производитель пластика, с которым вы работаете.
  2. Отщелкнуть максимально вверх эксцентриковый прижим подающего механизма.
  3. Вставить пластик в нижнее отверстие подающее механизма и подавать вручную до тех пор, пока не почувствуете, что пластик уперся в печатающую головку.

  1. С равномерным усилием продавливать пруток дальше по каналу, чтобы пластик начал выходить из сопла. Если вы заправляете катушку пластиком того же цвета и вида, то выдавите немного пластика через сопло, если пластик другой — то подавайте, пока не выйдет весь старый.
  2. Защелкните эксцентриковый зажим в третье положение.

Настройка подающего механизма.

Перед запуском печати тестовой детали необходимо убедиться, что подающий механизм настроен правильно, иначе из-за недостаточного прижима могут начаться пропуски подачи пластика:

  1. Во время заправки пластика, когда эксцентриковый зажим отщелкнут максимально вверх, необходимо руками закрутить регулировочный винт, на котором установлена пружина. Закручивать необходимо до тех пор, пока подающая шестерня не начнет касаться прутка пластика.
  2. Далее, когда защелкивается эксцентрик, начиная со второго положения должно чувствоваться упругое усилие, это означает, что пружина начала сжиматься и пруток надежно прижимается в подающей шестерне.

Запуск тестовой модели.

Чтобы проверить правильность работы принтера — лучше всего начать печать с тестовой модели.

Статья в тему:  Как сделать круглый стол трансформер своими руками

Для увеличения адгезии пластика к стеклу не забудьте нанести клей, иначе модель может не прилипнуть.

Проследите, как начнет происходить печать первых слоев.

Техническое обслуживание принтера.

Для того, чтобы принтер работал долгое время, его периодически необходимо обслуживать. В обслуживание принтера входит очистка принтера от пыли, замена изнашиваемых деталей, обслуживание подающего механизма и т.д.

Скачайте подготовленный файл для печати (G-code), загрузите его на SD карту памяти и запустите печать функцией Print From SD.

Ссылка на скачивание: Тестовая модель

Проследите как начнет происходить печать первых слоев.

Удаление пыли и грязи.

Пыль и шерсть домашних животных оседают на стенки корпуса принтера, направляющие валы и все открытые места. Также на направляющих валах может скапливаться старое масло.

Регулярную уборку следует разделить на три этапа:

    Очистка корпуса принтера от пыли.

Выньте вилку из розетки. Корпус принтера UlTi Steel допускается протирать влажной тряпкой. Особое внимание уделите основанию стола под нагревательной пластиной. Убедитесь, что на корпусе не осталось следов воды и все поверхности насухо вытерты. После этого можно установить временно снятые элементы (дверки, нагревательная пластина и т.д.)

Очистка механических частей от продуктов износа.

Во время длительной работы трущиеся детали прирабатываются друг к другу, а смазка загрязняется продуктами износа и пылью. Чаще всего смазка скапливается на концах валов и на гайке ходового винта. Убрать ее можно сухой салфеткой. Старайтесь полностью убирать старую смазку.

  • Очистка от пыли кулеров обдува.
  • Кулеры обдува принтера можно очистить сжатым воздухом либо специальной антистатической кисточкой. Чаще всего на лопастях кулера налипает пыль и шерсть, что ухудшает эффективность обдува.

    Обслуживание подающего механизма.

    Иногда после нескольких месяцев работы принтера могут начаться пропуски слоев. Это может происходить по разным причинам, чаще всего — забитое сопло или плохой пластик.

    Иногда пластик может крошится и налипать на зубья подающей шестерни, в таком случае очистите их металлической щеткой или тонкой иглой, предварительно сняв рокер и коромысло.

    В редких случаях изнашивается сама подающая шестерня, происходит замятие нескольких зубьев, при таком дефекте шестерню следует заменить.

    Смазка.

    В комплект к UlTi Steel мы прикладываем флакон с минеральным трансмиссионным маслом. У него прекрасные смазывающие свойства, а густота позволяет удобно подавать смазку на направляющие валы так, чтобы она не стекала.

    Не требуется много смазки, достаточно пары капель на вал. После этого вручную несколько раз переместите печатающую головку по всей области печати, чтобы смазка равномерно распределилась. Излишки удалите сухой салфеткой.

    Не допускайте попадание масла на ремни, иначе с течением времени при длительном контакте они могут начать деградировать. Если масло попало на ремень — вытрите его салфеткой.

    Установка деталей и окончательная сборка

    После изготовления корпуса нужно установить компоненты принтера и настроить работу электроники. При сборке важно соблюдать правильную последовательность установки деталей. Учитывайте, что в процессе работы устройства может проявляться вибрация. Все винты должны быть хорошо затянуты, а основные компоненты аппарата необходимо прочно зафиксировать. По окончании сборки проведите пробную печать на созданном 3D-принтере.

    Важно знать! Как правило, окончательная стоимость 3D устройства, сделанного своими руками, составляет 20-30 тысяч рублей.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector